楊仁亞 葡萄酒挑選常見迷思？專家分析5大真相與購買指南

在臺灣葡萄酒圈，楊仁亞這個名字漸漸從學術論文走進葡萄園跟酒窖啦。這位有科學研究背景的釀酒人，沒有隻待在實驗室看數據分析，反而是真的把腳踏進泥土裡，親自下去做每一個環節從種植到釀造。啊說到這個，她當初怎麼會從科學跳槽來種葡萄，還有為什麼堅持用自然農法跟臺灣風土對話，這篇就會帶你認識她——一個用科學精神來釀在地滋味的先行者齁

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楊仁亞是誰？從科學研究到土地實踐的釀酒人

楊仁亞這個名字喔，在臺灣葡萄酒界幾乎就是「自然酒」的代名詞她不是那種從小在酒莊長大的釀酒師啦，是從科學背景出發，一路研究到微生物跟發酵工程的專業人士她曾經在法國布根地（Burgundy）跟薄酒萊（Beaujolais）那邊學習，累積了很多釀造知識之後，纔回來臺灣這片土地，開始做她獨一無二的釀酒實驗啊不過我想到一個 case，她以前還在實驗室的時候，有次發酵實驗整個 loop 跑掉，結果她反而從 bug 裡學到一堆東西咧

為什麼她的酒這麼特別勒？因為她釀的不是那種「標準化」的葡萄酒。在她的哲學裡面，每一瓶酒都應該要表現出當年度的氣候、土壤，還有葡萄本身的樣子。她非常不喜歡加添加物，不用商業酵母，也不會過度人工幹預這種「能少做就少做」的態度捏，反而讓她的酒充滿了驚喜跟生命力

到了 2026 年的今天，楊仁亞已經不只是臺灣自然酒的代表人物了，更像是一個連結在地農業跟國際葡萄酒語言的橋樑她的酒款常常一推出就被搶光光，很多餐廳跟酒吧都覺得能拿到她的酒是一件很光榮的事

從科學實驗室到葡萄園的轉折

楊仁亞的釀酒之路，起點其實是實驗室裡的顯微鏡啦她大學讀食品科學，碩士的時候專攻微生物跟發酵工程，這段學術訓練讓她對酵母菌、乳酸菌這些小東西在發酵過程裡的角色瞭若指掌。她曾經說過，理解微生物就像理解釀酒的「合夥人」，而不是把牠們當成要消滅的敵人這種科學思維喔，讓她之後面對自然酒的高風險釀造時，可以很準確地判斷什麼時候該放手、什麼時候該介入

2015 年左右，她跑去法國布根地跟薄酒萊，在當地的自然酒農旁邊實習那段日子，她親眼看到釀酒師怎麼用手去感受土壤的濕度、用鼻子去判斷發酵的進度，而不是隻靠儀器的數據這段經歷可以說是完全改變了她對釀酒的看法——葡萄酒不該是工廠裡的標準化產品，而是土地跟氣候的翻譯者啦。回到臺灣之後，她沒有急著蓋酒廠或買設備，而是先花了一整年的時間，跑遍彰化、臺中、苗栗的葡萄園，跟小農建立合作關係。

科學背景下的「不科學」釀造

矛盾的是捏，楊仁亞雖然有很深的科學訓練，她的釀造手法卻非常「反科學」她堅持用原生酵母發酵，不調整酸度、不加二氧化硫（或只加超級少），讓酒在釀造的時候自由發展。這種做法風險真的很高，因為一旦發酵過程出問題，整批酒可能就毀了但楊仁亞願意承擔這種風險，因為她相信只有這樣才能釀出真正有靈魂的酒

她的酒款常常會有蘋果、梨子、蜂蜜，甚至一些礦物質的香氣，口感層次很豐富，尾韻也很長特別是她做的橘酒（Orange Wine），更是很多自然酒愛好者的最愛這些酒在杯子裡看起來可能有點混濁，聞起來有明顯的發酵味，甚至還會有微微的氣泡感——這不是瑕疵啦，這是自然酒最迷人的地方，它就像一個活的東西，會一直隨時間變化。

臺灣風土的極致展現

很多人會問：「臺灣真的適合種葡萄釀酒嗎？」楊仁亞用她的酒證明瞭，臺灣不只適合，還能釀出很有辨識度的酒臺灣的亞熱帶氣候，加上多變的地形跟土壤，讓葡萄有跟歐洲完全不一樣的味道。喝她的酒，你會感覺到一種「臺灣味」——那是陽光、雨水跟土地交織出來的獨特韻味在她的作品裡，你可以找到來自彰化、臺中、苗栗的葡萄，這些葡萄在楊仁亞的巧手下，變成了帶有熱帶水果風情、酸度明亮而且酒體輕盈的好酒

楊仁亞用科學家的嚴謹跟農人的謙卑，證明瞭臺灣風土真的可以釀出有國際水準的自然酒。她的實踐告訴我們，釀酒不是複製國外經驗，而是去聽土地的聲音、順著微生物的節奏走。如果你還沒喝過她的酒，可以從「威石東酒莊」的年份氣泡酒或「樹生酒莊」的紅酒開始喝，親自體會看看這座島嶼釀出來的生命力——那不只是一杯酒，更像是一堂關於土地跟時間的課啦